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Hast Du auch in der Gegenrichtung mit anderer Polarität gemessen?
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
Statt 78XX gibt es die Spannungsregler auch als 28XX.
Befindet sich im Schaltplan unter Pos. 70. Er generiert aus einer höheren Spannung eine stabilisierte 12V-Spannung.

Hallo, Jonas,
den Spannungsregler kannst Du ganz einfach prüfen: der mittlere Pin ist Minus. Auf einer Seite musst Du dann 15V, auf der anderen 12V messen.
Die Stelle mit den Transistoren sieht wirklich übel aus. Vielleicht hat da schon jemand dran rumgelötet. Am besten, du tauschst beide, dann bist Du auf der sicheren Seite. (Die Messergebnisse kann ich nicht richtig einordnen). Vorher die Platine reinigen und messen, ob keine Leiterbahn unterbrochen ist.
Gruß
Werner

Hallo, Jonas,
um nochmal genau abzuklären, ob der 2812 defekt ist.
Stelle Dir den Spannungsregler auf dem Rücken liegend vor, die erhabene Seite zeigt zu Dir. Dann hast Du von links nach rechts
PIN 1 Eingangsspannung (15-30V)
PIN 2 Gnd (gemeinsam für 1 u. 3)
PIN 3 Ausgangsspannung ( 11,5 - 12.5 V)
Wahrscheinlich ist der also auch hin. Der abgerauchte Transistor hat ihn wohl auf dem Gewissen.
Gruß
Werner

Guten Morgen,

wenn der neu eingelötete 2812 am Ausgang ebenfalls keine 12V hat, liegt natürlich der Verdacht nahe, dass es primär nicht an dem Spannungsregler liegt. Sondern der Ausgang wird von einem Verbraucher dermaßen in den Keller gezogen, dass die Spannung so dramatisch absackt.
Im Schaltplan (Pos.71) siehst Du, dass parallel zum Ausgang noch 2 Stabilisierungselkos geschaltet sind (C48 u. C.49) Wenn z. B einer von denen durchgeschlagen ist, würde sich das in dem oben beschriebenen Einbrechen der Spannung und in einem sich schnell aufheizenden Spannungsregler äußern.
Dazu hast Du folgende Prüfmöglichkeiten: Im Schaltplan siehst Du, dass der Ausgang des 2812 über eine Steckverbingung (AA6 BE12) mit der übrigen Schaltung verbunden ist.
1) Wenn es technisch möglich ist, diese einzelne Steckverbingung zu unterbrechen und der Fehler bleibt, werden die Elkos SEHR verdächtig.
2) Du kannst nacheinander jeweils ein Beinchen der Elkos herauslöten und beobachten, ob sich am Messergebnis was ändert.
3) Den ausgeloteten Spannungsregler kannst Du auch noch einmal testen, in dem Du mit Krokoleitungen die 15V am Gerät abgreifst und mit Eingang und GND des Spannungsreglers verbindest. Ist der Wert am Ausgang i. O., liegt es nicht am Spannungsregler.
Viel Erfolg
Werner

Hallo, Jonas,
immerhin wieder ein kleiner Schritt in Richtung Fehlerquelle. Ich würde jetzt ganz systematisch vorgehen. Ich orientiere mich dabei am Schaltplan. Bei Pos. 70/71 siehst Du, dass der 12V-Kreis sich zum ersten Mal teilt. Ein Zweig bleibt im 70er Bereich, der andere zeigt in Richtung Pos. 41.
Ich würde jetzt einen der Zweige -da, wo es technisch am leichtesten möglich ist- abtrennen und dann beobachten, ob die Spannung steht oder einbricht.
Dann würde klar, in welchem der beiden Zweige Du weitersuchen musst.
Gruß
Werner

Hallo, Jonas,
das KÖNNEN Kondensatoren sein, sie müssen es aber nicht zwangsläufig sein. Durchgeschlagene Transistoren oder IC's kommen ebenfalls in Betracht.
Jedenfalls hat sich Dein systematisches Vorgehen bewährt.
In dem 70er Bereich wird die Verzweigung der 12V- Spannung schon um einiges komplexer. Um Dir einen Überblick zu verschaffen, könntest Du Dir z. B. einen separaten Ausdruck dieses Bereiches machen und die Verzweigung farbig einzeichnen. Dann hast Du einen besseren Überblick, wo die Spannung überall hingeht. An anderer Stelle hatte ich schon erwähnt, dass nicht alle Möglichkeiten der Verzweigung im Schaltplan eingezeichnet sind. Das betrifft z. B. die Stromversorgung der IC's. Wenn Du z.B. IC 15 betrachtest, das jeweils zur Hälfte in Pos. 72 und Pos. 74 erscheint, kommst Du, wenn Du alle eingezeichneten Pins zusammenrechnest, auf 14.
Hier kommst Du zum Datenblatt: https://www.reichelt.de/dual-bipolar-tim…gLWUvD_BwE&&r=1.
Öffnest Du das Datenblatt, siehst Du die genaue Pinbelegung: Vcc (Plus) auf Pin 14 und GND (Minus) auf Pin 7. Hier ist also die Stromversorgung im Schaltplan erkennbar. Bei IC 16 ist dies z.B. nicht der Fall.
Bei IC 15 kann man gut nachvollziehen, dass die IC's direkt, d. h. ohne Vorwiderstand an der Stromversorgung hängen. Damit wird die Problematik deutlich. Ein interner Kurzschluss eines IC's kann zu einem Verhalten des Spannungsreglers führen, dass seine Ausgangsspannung einbricht. Ein anderes Beispiel wäre die Kollektor - Emitter - Strecke eines Transistors, wenn sie unmittelbar an der Stromversorgung hängt und durchgeschlagen ist.
Noch ein Gegenbeispiel: In Pos. 75 / 76 siehst Du, dass der 12V-Kreis den 70er Bereich verläßt, gekennzeichnet durch Mot+ 58. Hier liegt aber R 67 dazwischen. Bedingt durch den Widerstand kann hier kein so massiver Spannungseinbruch erfolgen.
Bevor man mit irgendwelchen Messungen anfängt, empfiehlt es sich, die kritischen Bauteile genau unter die Lupe zu nehmen. Bei IC's und Transistoren kann man manchmal Risse erkennen, schwarze Verfärbungen auf der Platine deuten auf eine erhöhte Temperatur hin. Bei den Kondensatoren sind es oft die Elkos und Tantals, die durchschlagen (Tantalperlen sind dann oft schwarz, Elkos allerdings verändern ihr Äußeres seltener).
Ansonsten hat sich ja das Abtrennen von Stromzweigen bisher bewährt. Wo es technisch einfach zu realisieren ist, würde ich es auch machen. Es ist der einfachste Weg, den Fehler einzugrenzen.
Viel Erfolg und Geduld
Gruß
Werner

Hallo,
danke für die Weihnachtsgrüße; auch Dir noch einen schönen 2. Feiertag!
Und natürlich meinen Glückwunsch und mein Kompliment, dass Du wieder einen Schritt (es scheint ja wohl ein entscheidender Schritt zu sein) weitergekommen bist. Deine Geduld und Deine Ausdauer haben sich ausgezahlt!
Bin gespannt, wie es weitergeht!
Gruß
Werner
PS Sollte der C50 ein Tantal sein, ersetze ihn nach Möglichkeit durch einen gleichwertigen Elko.

Ich habe noch einmal im Schaltplan nachgeschaut und den C 50 nicht gefunden, wohl aber im Verdrahtungsplan. Soweit ich das erkennen kann, könnte es ein Abblockkondensator sein, die sich i.d.R an den Stromanschlüssen der IC's befinden und diese schützen sollen. Sie sind -wie die Stromanschlüsse selbst- oft nicht im Schaltplan eingezeichnet. Oft sind es Keramikkondensatoren mit 10 oder 100 nF.
Mich würde interessieren, wie Du auf den Kondensator als verdächtiges Bauelement gekommen bist.

Hallo, Jonas,
Klasse, wie Du den Fehler gefundenen hast! Ein "blutiger Anfänger" bist Du sicher nicht mehr.
Dass die ausgefallenen Lampen durch den ausgelöteten Tantal zu erklären sind, glaube ich nicht so richtig.
Ich würde, wenn genug Platz da ist, einen Elko 10µ /16V einlöten.
Zu den ausgefallenen Lampen kann ich im Moment nichts sagen; bin auswärts und hab keinen Schaltplan bei mir.
Bis morgen.

Werner